牙筷子而已。
桌上向来不摆花，也没有其他的点缀品，甚至过去就连桌布都没有。
这并不是抠门或贫穷导致的简陋。
而是因为按旧时的礼节，客人座位分高下，要依照桌面的木纹而定。
反过来西餐就大不一样了。
洋鬼子与我们是其实完全反着来的，更重形式，轻忽内容。
大概是因为菜样太少,不会有什么显亮的变化，他们都是在食品以外着意。
如桌椅之摆设，卓单之缎或绸，器皿的样式，酒类之繁多，花卉之陈列，都极端讲究。
过去常有为请一次客，而特画图样，特制器皿者。
甚至就连菜单、音乐、鲜花、灯光的重要性，都要排在食物本身之前，更重视综合体验。
发展到最后，对于菜品的创新，自然而然就更容易纠结于食物的外在美。
要说句实话，其实宁卫民经营坛宫的思路就是借鉴了西餐厅的经营方式和理念。
购美器，重服务，以文化氛围和装潢装饰烘托美食滋味，把中西餐各自的所长合而为一。
这才让他的坛宫饭庄显得有品位，有格调，既让国人震惊瞩目，也颇受外国人的欢心。
所以宁卫民认为，如果再做细一点，好好抓抓菜品的外形也是很有必要的。
拽句文的，师夷长技以制夷嘛。
要能把人家的本事都给学会了，再结合咱们自己的优势，坛宫饭庄的菜肴不就更完美了嘛。
没说的，内功外功都够硬，就是双项加分啊。
到时候宰洋鬼子的外汇，当然也就更得心应手，名正言顺了。
应该说，宁卫民的如意算盘，绝对已经打得够精道的了。
可话又说回来了，他毕竟不是专业厨师，对于烹饪的相关情况所了解的还不够多，也就有了局限性和偏差的预计。
要知道，法餐可是西方世界公认的第一大菜系啊。
在西方世界的地位就如同鲁菜作为中餐唯一原生菜系，是咱们国内八大菜系的扛把子一样。
法餐的精髓，可不仅仅限于外在形式的讲究上。
烹饪之法之多，菜色之丰富，虽然还比不了中餐，却是西餐之最，别有独到之处。
更何况马克西姆餐厅为开拓共和国的市场，最初聘来的三位外籍大厨也非泛泛之辈。
每個人都是法国餐饮届相当知名，颇有资历的人物。
其中的西饼房厨师长拉方丹，三十六岁，曾给法国爱丽舍宫服务过的资深甜点师。
他的手艺，颇受曾于1980年访华的法国总统瓦莱里·吉斯卡尔·德斯坦的青睐。
而担任行政副总厨勒戈夫，别看年纪仅有二十六岁，可天赋惊人。
受聘赴华之前，他刚刚凭借自己的创新菜品，为巴黎一家名不见经传的餐厅打响了名号，摘下了一颗米其林星星。
此外，勒戈夫还是法国享誉全球的厨师乔尔•卢布松的弟子，曾经有幸追随这
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